Pera

Gli alberi decidui da frutto e ornamentali e gli arbusti del genere Pear (Pyrus) sono membri della famiglia delle rose. Questo genere unisce circa 60 specie. Una tale pianta era già coltivata a Roma, nell'antica Grecia e in Persia. In condizioni naturali, una pera può essere trovata nelle regioni con un clima temperato, così come nella fascia calda dell'Eurasia. Oggi ci sono diverse migliaia di varietà di una tale pianta, tra le quali ci sono varietà adatte alla coltivazione in zone con un clima fresco: negli Urali, nella regione di Mosca e nella Siberia occidentale. Il pero è legato alle seguenti colture: mela, mandorla, susina, ciliegia susina, biancospino, rosa canina, rosa, irga, aronia, cotogna, cotoneaster, nespola, cenere di montagna e spirea.

Caratteristiche del pero

Una pera è un albero con una corona piramidale o arrotondata. La pianta non supera i 25 metri di altezza, mentre il diametro della sua chioma può raggiungere i 5 metri. I piatti fogliari largamente ovati sono brevemente appuntiti. La loro lunghezza può variare da 25 a 100 mm. La superficie anteriore delle foglie è verde scuro lucido e la parte posteriore è blu-verdastra. In autunno, le foglie cambiano colore in arancio dorato. La fioritura inizia in aprile - maggio. Un albero del genere coperto di fiori sembra molto impressionante. Gli ombrelli sono costituiti da 3-9 fiori profumati a cinque petali di colore bianco, che possono raggiungere i 30 mm di diametro. La forma del frutto è solitamente allungata, ma esistono varietà con frutti sferici. Tale cultura viene coltivata per ottenere i suoi frutti gustosi e sani, possono essere consumati freschi o utilizzati per fare composta, succhi, marmellate, marmellate e frutta secca.

Piantare le pere in piena terra

A che ora piantare

La semina delle pere in terreno aperto viene effettuata in primavera, prima dell'inizio del flusso di linfa. Puoi farlo anche negli ultimi giorni di settembre, dopo il rallentamento del flusso di linfa negli alberi. Se decidi di piantare una pianta in primavera, dovresti iniziare a preparare la fossa di semina in autunno. Devi sapere che gli esperti preferiscono la semina autunnale. Si consiglia di piantare una pera sul lato sud, ovest o sud-ovest del giardino. Il sito dovrebbe essere ben illuminato, ma non molto caldo. Il terreno di Chernozem o foresta grigia con sottosuolo argilloso è più adatto per la pera. Un tale raccolto non dovrebbe essere piantato su terreno sabbioso, povero o argilloso pesante. Inoltre, le aree con un alto livello di acque sotterranee non sono adatte per la piantagione di pere.Il fatto è che una pianta adulta ha un potente apparato radicale che può penetrare a 6–8 metri di profondità. A questo proposito, per piantare le pere, si consiglia di scegliere una collina o un pendio.

Piantare le pere in autunno

Le piantine di pere piantate in piena terra in autunno attecchiscono relativamente meglio e gli alberi che ne derivano sono più resistenti a malattie, parassiti e condizioni climatiche sfavorevoli. Tuttavia, piantare una pera in autunno presenta anche degli svantaggi, un albero fragile può essere gravemente danneggiato dai roditori e spesso si congela durante le forti gelate.

Quando si sceglie una piantina di due anni, è imperativo controllare il suo apparato radicale, non deve essere marcio o secco. In questo caso il fusto della piantina deve essere impeccabile e sempre elastico. Nel caso in cui l'apparato radicale della pianta appaia disidratato, è opportuno immergerlo in un contenitore d'acqua per mezza giornata prima di piantare. Durante questo periodo, la loro elasticità verrà ripristinata.

Se il terreno sul sito è adatto per la coltivazione di questo raccolto, la fossa di semina dovrebbe essere resa non molto grande. Dovrebbe superare leggermente le dimensioni dell'apparato radicale della pianta. Tuttavia, se il terreno non è adatto per piantare pere, la dimensione della fossa di semina dovrebbe essere 0,7x0,7 m, mentre la sua profondità dovrebbe essere di circa 1 metro. La preparazione della fossa dovrebbe essere fatta 20-30 giorni prima della semina, durante i quali il terreno si sistemerà bene in essa. Un forte piolo preparato in anticipo dovrebbe essere infilato al centro della fossa finita, mentre sopra la superficie del sito dovrebbe alzarsi di almeno 50 centimetri. Lo strato nutriente superiore del terreno deve essere scartato separatamente quando si scava una buca. È combinato con 30 chilogrammi di torba, compost o letame marcito e vengono aggiunti anche 1,5 chilogrammi di calce, 1 chilogrammo di perfosfato e 0,1 chilogrammi di cloruro di potassio. La metà della miscela di terreno ben miscelata deve essere versata nella fossa, viene compattata silenziosamente. Il resto dovrebbe essere coperto con un tumulo vicino al piolo.

Immediatamente prima della semina, il sistema di radici della pera deve essere immerso in una poltiglia di argilla. Dopodiché, la pianta dovrebbe essere posizionata su un tumulo sul lato nord del piolo. Dopo che le sue radici sono state ben raddrizzate, riempi gradualmente la buca con terreno nutriente, mentre non dimenticare di scuotere periodicamente la piantina, che eliminerà tutti i vuoti rimasti nel terreno. Dopo che il foro è stato riempito, la superficie del cerchio del tronco deve essere calpestata nella direzione dalla piantina ai bordi. In una pera piantata, il colletto della radice dovrebbe salire di 40-50 mm sopra la superficie del suolo. Versare 20-30 litri di acqua sotto la piantina. Quando il liquido è completamente assorbito e il terreno si è stabilizzato, il colletto della radice della piantina dovrebbe trovarsi a livello della superficie del suolo. La superficie del cerchio del tronco dovrebbe essere coperta con uno strato di pacciame (segatura, torba o humus), il cui spessore dovrebbe essere compreso tra 5 e 10 centimetri. Alla fine, la pera dovrebbe essere legata a un supporto.

Come piantare una pera in primavera

Piantare una pera in primavera dovrebbe essere esattamente lo stesso dell'autunno, ma va notato che la fossa per la semina dovrà essere preparata in autunno. Dopo che la pianta è stata piantata, si dovrebbe fare un rullo di terra attorno al perimetro del cerchio del tronco, quindi si devono versare 20-30 litri di acqua nel "buco" risultante, non importa se piove o siccità.

Cura delle pere

Cura della pera primaverile

Quando coltivi una pera, dovresti essere preparato al fatto che avrà bisogno di cure quasi tutto l'anno. In primavera, il rifugio invernale dovrebbe essere rimosso dalle pere, la superficie del cerchio del tronco dovrebbe essere allentata, dovrebbero essere aggiunti al terreno anche fertilizzanti contenenti azoto, che attivano i processi di crescita. La potatura sanitaria dovrebbe essere eseguita prima che inizi il flusso di linfa, rimuovendo tutti i feriti, così come quelli colpiti da malattie o gelo, steli e rami. Inoltre, in primavera, le pere necessitano di un trattamento preventivo, dopo di che tutti i parassiti e i microrganismi patogeni sopravvissuti all'inverno nella corteccia della pianta o sulla superficie del cerchio del tronco verranno distrutti.

Cura della pera estiva

In estate, è necessario prestare particolare attenzione all'irrigazione tempestiva della pera. Nel periodo secco l'irrigazione viene effettuata la sera, quando fuori diventa relativamente fresco, mentre circa 30 litri di acqua dovrebbero andare ad 1 pianta per 1 annaffiatura. Le pere hanno spesso una corona ispessita, quindi in estate potrebbero aver bisogno di potature diradate in modo che l'albero da frutto possa ricevere abbastanza luce solare. In alcune varietà di pere, i frutti maturano nei mesi estivi, a questo proposito, dovresti essere pronto a raccoglierli.

Cura delle pere in autunno

In autunno, la pianta avrà bisogno di potature sanitarie, cure per prevenire malattie e parassiti, che possono nascondersi sia nella superficie del cerchio del tronco che nella corteccia di un albero. Inoltre, la pera deve essere nutrita con potassio e fosforo. Anche in questo momento le piante sono preparate per il prossimo inverno. Quindi, è imperativo imbiancare la superficie del tronco e la base dei rami scheletrici con calce, questo proteggerà la corteccia della pianta dal sole primaverile molto luminoso, altrimenti potrebbero apparire ustioni su di essa. Dovresti anche scavare poco i cerchi vicino al tronco e poi annaffiarli abbondantemente. Quindi sono ricoperti da uno spesso strato (da 15 a 25 centimetri) di pacciame (segatura o torba).

Lavorazione delle pere

I trattamenti preventivi per malattie e vari parassiti sono molto importanti ei giardinieri esperti cercano di non trascurarli. Il fatto è che curare una malattia o sbarazzarsi di parassiti è molto più difficile che prevenirne la comparsa. E alcuni trattamenti preventivi possono essere combinati con l'alimentazione delle pere. Ad esempio, la prima irrorazione di pere per la stagione viene eseguita all'inizio del periodo primaverile, è possibile utilizzare una soluzione di urea (0,7 kg di sostanza per secchio d'acqua), questo strumento non solo distruggerà tutti i microrganismi patogeni e i parassiti, ma diventerà anche una fonte di azoto per la pianta ... Ma allo stesso tempo, va ricordato che un tale trattamento può essere eseguito solo prima che i reni si gonfino, altrimenti, a causa dell'urea, potrebbero comparire ustioni. Nel caso in cui non hai ancora spruzzato l'albero e le gemme stanno già sbocciando, vengono utilizzati agenti biologici al posto dell'urea, ad esempio: Agravertin, Iskra-bio, Fitoverm o Akarin.

È anche necessario spruzzare la pianta con una soluzione di Ekoberin o Zircon, questo la renderà più resistente alle condizioni avverse, nonché a varie malattie.

Prima delle prime gelate, viene effettuato anche un trattamento preventivo della pera, che in questo momento inizia ad andare in uno stato di riposo. Questo distruggerà tutti gli agenti patogeni, così come i parassiti che si sono nascosti per l'inverno nelle fessure della corteccia dell'albero, così come nella superficie del cerchio del tronco.Per la spruzzatura, si consiglia di utilizzare miscela bordolese (1%) o Nitrafen. È necessario elaborare sia l'albero stesso che la superficie del terreno sottostante.

Fertilizzare le pere

Per la prima volta, la pera dovrebbe essere alimentata prima che il flusso di linfa inizi in primavera e per questo viene utilizzata una soluzione di urea. Se non sei riuscito a fare tale irrorazione in tempo, i fertilizzanti contenenti azoto dovranno essere applicati direttamente sul terreno del cerchio del tronco. In questo caso, puoi usare una soluzione di letame di pollo, salnitro o urea. Ad esempio, vengono presi 30 g di nitrato per 1 metro quadrato del cerchio del tronco, che dovrebbe essere diluito con acqua in un rapporto di 1:50. 1 pianta dovrebbe assumere 80-120 grammi di urea (carbamide), mentre questa sostanza dovrebbe essere diluita in mezzo secchio d'acqua. Per migliorare la qualità del frutto, la pera viene nutrita a maggio, quando fiorisce. In questo caso, si consiglia di applicare fertilizzante verde per scavare, approfondendolo nel terreno di 8-10 centimetri. Questo fertilizzante è una fonte di materia organica e contribuisce all'attivazione dei processi vegetativi. Invece di materia organica, puoi nutrire la pianta con una soluzione di Nitroammofoska (1: 200), al ritmo di 30 litri di acqua per pianta.

Dalla metà alla fine di giugno dovrebbe essere eseguita l'alimentazione fogliare delle pere con fertilizzante contenente azoto. Il fatto è che nei periodi caldi e secchi, i microelementi dal terreno alle radici arrivano estremamente lentamente, mentre questo processo di trasporto è notevolmente accelerato attraverso le placche fogliari. A luglio, tale medicazione fogliare dovrebbe essere ripetuta e dopo mezzo mese è necessario aggiungere fertilizzante minerale (potassio e fosforo) al terreno per una pianta adulta. Le piantine di pere che sono state appena piantate in giardino non avranno bisogno di concimazioni aggiuntive per 2 anni, perché hanno abbastanza nutrienti che sono stati introdotti nel terreno durante la semina. Inoltre, le giovani piante necessitano solo di fertilizzanti contenenti azoto.

Questa pianta non dovrebbe essere nutrita in agosto. Fino alla seconda metà di settembre, se lo si desidera, è possibile effettuare l'ultima alimentazione fogliare della pianta per la stagione con concime azotato (urea), mentre questa procedura viene eseguita allo stesso modo della primavera. In questo momento, non è consigliabile applicare fertilizzanti contenenti azoto al terreno. Inoltre, in autunno, il fertilizzante minerale liquido viene applicato al cerchio del tronco. Per tale alimentazione, è possibile utilizzare, ad esempio, la seguente composizione: per 1 secchio d'acqua vengono presi 2 cucchiai grandi di perfosfato granulare e 1 cucchiaio grande di cloruro di potassio. La soluzione nutritiva viene accuratamente miscelata, quindi viene versata nel cerchio del tronco dell'albero. Se l'albero è giovane, quindi, se lo si desidera, può essere alimentato con cenere di legno, per questo viene distribuito uniformemente sulla superficie del cerchio del tronco (150 grammi per 1 metro quadrato), che viene quindi scavato a una profondità di circa 10 centimetri.

Pera svernante

Le giovani piantine possono soffrire di gelo in inverno. Per evitare ciò, alla fine del periodo autunnale, vanno fissate con rami di pino, mentre gli aghi devono essere diretti verso il basso. Dall'alto, i rami di abete rosso sono legati con la tela da imballaggio. Non è necessario coprire esemplari adulti per l'inverno, ma in questo momento i roditori sono un grande pericolo per loro, che danneggiano la loro corteccia. Per proteggere le pere da tali parassiti, i loro tronchi devono essere avvolti in un panno o carta spessa, che deve prima essere impregnato con un repellente per roditori. Quando la neve cade, dovrebbe essere versata con uno spesso cumulo di neve sulla superficie del cerchio del tronco dell'albero. Se la pera ha un berretto di neve pesante, deve essere scrollata di dosso da una pianta adulta, altrimenti i suoi rami e gli steli potrebbero essere feriti durante il disgelo. Se la pianta è giovane, in autunno sarà necessario staccare i suoi rami con lo spago, mentre dovrebbero premere contro il tronco.

Pera da potatura

A che ora è la potatura

Il momento migliore per potare le pere è la primavera e devi arrivare in tempo prima che inizi il flusso di linfa. Una tale cultura tollera bene la potatura solo se la temperatura dell'aria esterna è superiore a meno 8 gradi.

La potatura di una tale cultura in estate viene eseguita solo quando la corona si ispessisce molto fortemente, il che influisce negativamente sulla maturazione del frutto. Ma il pizzicamento dei germogli (pizzicamento) che crescono sulla cima dell'albero viene effettuato rigorosamente a giugno.

In autunno, la potatura di un albero del genere dovrebbe essere eseguita prima del gelo, il fatto è che con una diminuzione della temperatura dell'aria, la sensibilità dei siti di taglio aumenta, il che rallenta significativamente il processo di guarigione. In autunno, di regola, viene eseguita solo la potatura sanitaria. Nessuna potatura viene effettuata durante i mesi invernali.

Come potare una pera

Dopo che la piantina è stata piantata in piena terra, deve essere tagliata, lasciando solo rami scheletrici e il resto deve essere rimosso. Il conduttore centrale deve essere accorciato di ¼ di parte. È necessario pulire il tronco dai rami sotto l'inizio del primo livello di rami scheletrici. L'anno successivo, il conduttore viene accorciato di 0,25 m. Si forma anche la corona, per questo i rami scheletrici devono essere accorciati di 5-7 centimetri, tenendo conto che i rami inferiori devono essere più lunghi di quelli superiori.

La potatura del legno vecchio è un processo relativamente più laborioso. Il fatto è che sarà necessario tagliare non solo i germogli, ma anche i rami, a seguito dei quali la corona si schiarirà e ringiovanirà.

Potatura delle pere in primavera

A partire dal secondo anno di vita della pera, sarà necessario tagliare nell'anello tutti i rami concorrenti disponibili, mentre non dovrebbe essere rimasta la canapa. Quando si modella un albero, si dovrebbe tenere presente che tutti i rami scheletrici dovrebbero avere diversi pezzi di rami di frutta. Quei germogli che crescono verticalmente dovrebbero essere rimossi e quelli che crescono orizzontalmente dovrebbero essere supportati. Tutte le fette devono essere lavorate, per questo usano Ranet o garden var. Durante la potatura, la concimazione delle pere con fertilizzante contenente azoto è inaccettabile. Una procedura simile dovrà essere eseguita solo dopo aver stretto le fette.

Potatura delle pere in autunno

In autunno la potatura va effettuata dagli ultimi giorni di agosto a metà settembre. In questo caso, è necessario tagliare tutti i rami feriti, secchi e anche malati, dovrebbero essere distrutti. Non dovresti tagliare i germogli annuali di più di 1/3 della parte, diversi germogli dovrebbero rimanere sulla potatura, è da loro che cresceranno nuovi rami. Se vuoi raccogliere comodamente i frutti, dovresti dare alla corona una forma piramidale, che contribuisce anche al fatto che il raccolto sarà più ricco. La formazione di questa corona deve essere affrontata dal secondo anno di vita della pianta.

Riproduzione di pera

La pera può essere propagata per seme e vegetativamente. La coltivazione dai semi, di regola, viene utilizzata per sviluppare nuove varietà, per questo incrociando artificialmente diverse varietà, specie e ibridi. E anche i portinnesti di specie coltivate e selvatiche di questa pianta si ottengono dai semi, quindi su di essi vengono innestate le cultivar.

La pera può essere propagata con i seguenti metodi vegetativi: talea, stratificazione e innesto.

Propagazione delle pere mediante stratificazione

Di norma, per ottenere la stratificazione, è necessario piegare il ramo sulla superficie del terreno, ma questo non può essere fatto con una pera. Tuttavia, c'è un modo. Per fare questo, è necessario riempire una scatola con terra nutriente, in cui le pareti sono preliminarmente ricoperte da un film, che consente di rallentare il processo di evaporazione dell'acqua dal terreno. Dovrebbe essere posizionato sotto il ramo selezionato. Il ramo deve essere piegato al contenitore, nel punto del suo contatto con il terreno sulla superficie della corteccia, devono essere eseguiti diversi tagli trasversali. Quindi il ramo viene fissato in questa posizione e il punto della sua connessione con la superficie della terra nella scatola deve essere coperto di terra.Affinché le radici delle talee appaiano più velocemente, le incisioni fatte devono essere polverizzate con un mezzo che stimoli la crescita delle radici, quindi il ramo viene interrato. Oppure puoi semplicemente innaffiare la stratificazione, usando la soluzione di Kornevin al posto dell'acqua. Quindi la superficie del terreno nel contenitore deve essere coperta con un film, feltro per tetti o ricoperta con uno strato di pacciame (compost). Assicurati che il terreno sia sempre leggermente umido. Le talee attecchiranno solo alla fine della stagione, ma il trapianto dovrebbe essere posticipato, poiché in questo momento l'apparato radicale della pianta è ancora molto debole. Il ramo per lo svernamento dovrebbe essere coperto con rami di abete rosso, quindi uno spesso strato di neve dovrebbe essere steso sul contenitore con la stratificazione. È necessario coltivare le talee per due anni, quindi viene separato dalla pianta madre e trapiantato in un luogo permanente insieme a un pezzo di terra. È necessario piantare strati allo stesso modo di una semplice piantina. Un albero cresciuto da talee inizia a fiorire e dare frutti un po 'prima di quello che si ottiene da una piantina convenzionale. Questo metodo di propagazione è molto semplice e un altro vantaggio è che tali piantine sono in grado di preservare assolutamente tutte le caratteristiche varietali dell'albero genitore.

Propagazione dei semi di pera

Per coltivare una piantina, che verrà successivamente utilizzata come portainnesto, è necessario selezionare semi di varietà resistenti al gelo suddivise in zone. La semina in terreno aperto viene effettuata in autunno. Nelle varietà a maturazione tardiva, i semi maturano nei frutti entro la metà dell'inverno durante la conservazione. I semi che sono maturati ed estratti dai frutti devono essere posti in un sacchetto di garza, che viene immerso nel water per 2-3 giorni, in modo che durante ogni scarico vengano lavati via dai semi gli inibitori che ne rallentano lo sviluppo. Inoltre, i semi che si sono già gonfiati dovrebbero essere combinati con un substrato che assorbe l'umidità, ad esempio, con segatura, trucioli di torba, sabbia o argilla espansa, in un rapporto di 1: 3. La miscela deve essere inumidita e posta in un sacchetto di polietilene, che viene rimosso sul ripiano del frigorifero. È necessario conservare i semi a una temperatura di 3-5 gradi in una bustina socchiusa fino a quando non compaiono i germogli. Allo stesso tempo, non dimenticare di mescolare delicatamente questa miscela 1 volta in mezzo mese e, se necessario, inumidirla. Immediatamente dopo la comparsa dei germogli, la temperatura dell'aria dovrebbe essere ridotta a meno 1–0 gradi. I semi in questo stato devono essere conservati fino alla semina.

La semina in terreno aperto viene effettuata all'inizio del periodo primaverile, seppellendoli nel terreno di 30-40 mm. Una distanza di 8-10 centimetri dovrebbe essere mantenuta tra i semi, la distanza tra le file dovrebbe essere di 8-10 centimetri. Durante il periodo estivo, le piantine necessitano di annaffiature, diserbo e diverse concimazioni aggiuntive. Dopo che lo spessore degli steli è di 10 mm, ad agosto sarà possibile iniziare l'innesto di talee varietali su di essi. Se in futuro si sviluppano normalmente, dopo 2 anni vengono trapiantati in un luogo permanente.

Innesto di pera

Per propagare una pera per innesto, puoi usare piantine di mela cotogna, mela, pera, irgi, biancospino, aronia, cotoneaster e pera foresta. Se usi le piantine di mele cotogne come portainnesto, l'albero sarà basso, inizierà a dare frutti relativamente presto, mentre i suoi frutti saranno molto gustosi. Ma lo svantaggio di tali alberi è che non possono vivere più di 25 anni. Se usi una piantina di melo come brodo, l'innesto attecchirà facilmente e relativamente rapidamente. L'innesto su una piantina di sorbo viene eseguito raramente. Il fatto è che l'ispessimento del tronco della cenere di montagna avviene più lentamente del tronco della pera, motivo per cui un afflusso appare sull'albero durante il processo di crescita, mentre il fusto diventa meno resistente e la pianta stessa non vive a lungo. I frutti coltivati ​​su portainnesti di sorbo si distinguono per astringenza, basso contenuto di zucchero e succosità.Quando si utilizza una piantina di biancospino come portainnesto, va tenuto presente che cresce insieme a una pera piuttosto raramente.

Prima di iniziare l'innesto, dovresti iniziare a preparare il brodo. 30 giorni prima della procedura, deve essere sollevato in alto (fino a un'altezza di 15-20 centimetri). Quando mancano diversi giorni alla copulazione, sarà necessario rimuovere il terreno dallo stelo, rimuovere anche tutta la crescita e annaffiarlo.

I metodi di vaccinazione più comunemente usati sono:

1. Copulazione semplice (innesto "nel sedere")... Questo metodo è applicabile solo quando il portainnesto e la marza hanno lo stesso spessore. Questo metodo si distingue per la sua semplicità. Eseguire un taglio obliquo sul portainnesto e sulla marza. Quindi vengono applicati l'uno all'altro con queste fette e quindi il sito di vaccinazione viene avvolto strettamente con un film.
2. Copulazione migliorata (copulazione "con la lingua")... Sui tagli obliqui del ceppo e della marza dovrebbero essere fatti dei serif profondi, chiamati "lingue". Quindi queste due parti devono essere attaccate l'una all'altra in modo che la lingua del portainnesto vada dietro la lingua del rampollo. Quindi il sito di vaccinazione deve essere avvolto molto strettamente con nastro adesivo o nastro isolante.
3. Innesto di corteccia "... Questo metodo viene utilizzato se il diametro della marza è inferiore al diametro del portainnesto. Questo metodo di innesto può essere utilizzato solo dopo l'inizio del flusso di linfa, poiché durante questo periodo la separazione della corteccia dal legno è più semplice. L'innesto deve essere abbattuto, mentre il taglio deve essere orizzontale. Dopo che il taglio è stato pulito con uno strumento molto affilato, è necessario eseguire un taglio longitudinale nella corteccia, la cui profondità dovrebbe essere di 2,5–3,5 cm, mentre il taglio inferiore obliquo sul manico della marza dovrebbe essere della stessa lunghezza. Al portainnesto, la corteccia viene svitata e un taglio della marza viene inserito nel taglio (direttamente sul legno del portainnesto). Va notato che l'intera parte delle talee, che si troverà nel taglio del portinnesto, deve essere liberata dalla corteccia. Il sito di innesto deve essere avvolto strettamente con un foglio, quindi il taglio superiore della marza e il taglio del brodo devono essere rivestiti con vernice da giardino. Per accelerare la fusione del sito di innesto, è necessario mettere un sacchetto di plastica trasparente sulla pianta stessa. Dovrebbe essere fissato saldamente sotto il sito di inoculo.
4. Vaccinazione da scissione... Accorcia il brodo facendo un taglio orizzontale. Lo stelo del calcio deve essere diviso al centro del taglio ad una profondità di 40-50 mm. Nella divisione risultante, è necessario installare un cuneo per un po '. La marza dovrebbe avere da 2 a 4 gemme sull'innesto; il taglio va effettuato su entrambi i lati con un cuneo di lunghezza da 40 a 50 mm. Il cuneo di marza deve essere inserito nella fessura del portainnesto. Il cuneo temporaneo dovrebbe quindi essere estratto con cautela dalla fessura. Il sito di vaccinazione è avvolto strettamente con un foglio. Il taglio della marza, che si trova in cima, e la sezione aperta del taglio del portainnesto devono essere rivestiti con vernice da giardino.

Dopo che entrambe le parti crescono insieme, puoi notare la comparsa di nuove crescite sul rampollo. Quando ciò accade, la borsa e la pellicola devono essere rimosse e tutti i germogli che sono cresciuti sotto il sito di innesto vengono tagliati.

Propagazione delle pere per talea

Le talee vengono raccolte in inverno. Ciò richiederà un ramo maturo con due anni di legno. Dovrebbe essere rotto in modo tale da non rompere l'integrità della corteccia. Se il ramo è lungo, è possibile fare diverse interruzioni su di esso, mentre si dovrebbe tenere presente che la lunghezza consigliata del taglio è di 15-20 centimetri. I luoghi di interruzione devono essere avvolti con nastro adesivo per germogliare (nastro o gesso) in una forma piegata. Quindi questo ramo dovrebbe essere legato a un filo o un bastone e alla fine è fissato in questa posizione. Prima dell'inizio della primavera, la pera dovrà accumulare una grande quantità di sostanze di crescita nei luoghi in cui si trovano le fratture per una migliore fusione dei tessuti. Negli ultimi giorni di marzo, tutto viene accuratamente rimosso dal ramo e esso stesso è diviso in punti di interruzioni in talee.

Prendi una bottiglia di plastica da 2 litri di colore scuro con un collo tagliato. Deve essere riempito di 5-7 centimetri di altezza con acqua di fusione, a cui vengono aggiunte 2 compresse di carbone attivo. Immergere i tagli di fondo di 10-12 talee in quest'acqua. Il contenitore deve essere rimosso su un davanzale ben illuminato. Nelle talee, i coni di callo appaiono nelle sezioni inferiori dopo 20-30 giorni e si nota anche l'inizio della crescita delle radici. Dopo che la lunghezza delle radici delle talee è di 5-7 centimetri, dovrebbero essere piantate in un orto in terreno saturo di sostanze nutritive, mentre all'inizio dovranno essere protette dalla luce solare diretta. Le talee piantate dovrebbero essere sistematicamente annaffiate, diserbate e nutrite. Se tutto è fatto correttamente, in autunno le talee non differiranno in alcun modo dalle piantine che hanno 2-3 anni.

Malattie di una pera con una foto

Le pere da giardino sono soggette a malattie come la crosta, il fuoco batterico, il marciume della frutta, la macchia virale sottocutanea, la malattia del mosaico, la ruggine, l'oidio, il cancro nero, il fungo fuligginoso e la citosporosi.

Cancro nero

Il fuoco di Antonov, o cancro nero, colpisce i piatti fogliari, i rami scheletrici, la corteccia ei frutti della pianta. All'inizio, sull'albero si formano piccole ferite, aumentano di dimensioni nel tempo e lungo i bordi compaiono macchie marroni. Macchie rosse appaiono su frutti e fogliame. I frutti sono danneggiati dal marciume nero, si osserva la loro graduale essiccazione e mummificazione. In autunno e in primavera, è imperativo spruzzare le pere per prevenire varie malattie e parassiti. Quando le foglie cadono, le foglie volate dovrebbero essere raccolte e distrutte. Quelle parti degli alberi che sono colpite dalla malattia devono essere pulite, afferrando legno sano, per questo usano un coltello molto affilato. Successivamente, le ferite devono essere disinfettate, per questo viene utilizzata una miscela di verbasco con argilla o una soluzione di solfato di rame.

Marciume della frutta

Se sulla superficie del frutto compaiono piccole macchie marroni, ciò indica che il campione è stato danneggiato da moniliosi o marciume del frutto. Nel tempo, l'intero frutto si ricopre di macchie. Allo stesso tempo, il frutto rimane sui rami, a causa del quale la malattia si diffonde molto rapidamente. Per sbarazzarsi della malattia, i frutti infetti devono essere raccolti dalla superficie del terreno e dalla pianta stessa, quindi vengono bruciati. Successivamente, la pera deve essere spruzzata con liquido bordolese o cloruro di rame.

Crosta

La crosta è una malattia pericolosa che colpisce piatti fogliari, fiori, frutti e steli. Inizialmente, sui piatti fogliari si formano piccole macchie di 0,2–0,4 centimetri, che alla fine crescono fino a 2-3 centimetri. I frutti diventano più piccoli, si induriscono, appaiono delle crepe e il loro numero diminuisce. Macchie scure si formano sulla superficie della pelle, che alla fine si combinano in un grande punto vellutato. Ai fini della prevenzione in autunno, è necessario rastrellare e distruggere tutti i piatti fogliari che sono volati intorno. In primavera, la superficie dei cerchi del tronco e gli alberi stessi dovrebbero essere spruzzati con una soluzione di urea o liquido bordolese.

Citosporosi

Marciume dello stelo o citosporosi. Questa malattia è particolarmente pericolosa per gli alberi che sono vecchi o indeboliti, hanno ustioni da gelo o sole, esauriti dalla mancanza di umidità o da cure improprie. Negli esemplari colpiti, la corteccia diventa rosso scuro nel tempo e l'albero stesso si asciuga. Non appena viene rilevata la malattia, è necessario ritagliare tutte le aree interessate con un coltello affilato, quindi le ferite devono essere imbrattate con vernice da giardino o spruzzate con una soluzione di solfato di rame. In autunno, l'orditura dei rami scheletrici e il tronco di una pera devono essere imbiancati con calce. Tutti i rami colpiti devono essere tagliati e bruciati.

Ruggine

Se sui piatti fogliari si formano macchie di un colore arancione intenso, significa che la pera si è ammalata di una malattia fungina come la ruggine. La pianta colpita è indebolita e la sua immunità è notevolmente ridotta. Se un ginepro viene coltivato contemporaneamente a una pera nel giardino, la probabilità che l'albero si ammali di crosta aumenta in modo significativo. Il fogliame e il frutto interessati devono essere raccolti e bruciati. Ogni anno, in autunno e in primavera, a scopo preventivo, gli alberi dovrebbero essere irrorati con liquido bordolese o zolfo colloidale.

Muffa polverosa

Il pericolo maggiore per le pere è una malattia fungina come l'oidio. Nell'esemplare colpito appare una fioritura biancastra sulla superficie degli steli, dei fiori e delle placche fogliari, che rappresentano le spore dei funghi. Di conseguenza, tutte le parti interessate della pianta sono deformate. Negli esemplari colpiti, le ovaie cadono. Raccogli e brucia le foglie sciolte. La pera deve essere spruzzata più volte con Fundazol o Sulfite prima della fioritura e dopo la fine.

Ustione batterica

Lo sviluppo di un fuoco batterico avviene molto rapidamente, mentre i batteri patogeni vengono trasportati attraverso i vasi dalla linfa delle piante. Di conseguenza, il processo di morte dei tessuti avviene rapidamente. Nel tempo, l'albero muore e dovrà essere sradicato e distrutto. Non appena viene rilevata la malattia, è necessario trattare i fiori e il fogliame con un antibiotico. Vengono eseguiti diversi spruzzi a intervalli di 5 giorni. Per evitare la diffusione della malattia, la pianta deve essere tagliata con uno strumento disinfettato in acido borico.

Malattia del mosaico

La malattia del mosaico è una pericolosa malattia virale. Il punto è che oggi è impossibile curare una tale malattia. Negli esemplari affetti, sui piatti fogliari compaiono macchie angolari di colore giallastro o verde chiaro. In genere, la pianta viene infettata durante l'innesto. Poiché la malattia non può essere curata, l'albero colpito dovrebbe essere sradicato e distrutto. Per evitare contaminazioni, è necessario un esame molto attento delle piantine in vivaio. Non appena compaiono i primi segni della malattia, la pianta viene immediatamente distrutta, il che impedirà la diffusione della malattia.

Fungo fuligginoso

Dalla metà alla fine del periodo estivo, un fungo fuligginoso può apparire sulla superficie delle parti verdi della pianta, che è una fioritura scura. Di regola, questa malattia appare come risultato dell'attività vitale di afidi o altri parassiti. Per sbarazzarsi del fungo, è necessario distruggere quei parassiti che hanno causato la sua comparsa, per questo l'albero viene spruzzato con un insetticida. Quindi la pianta viene spruzzata con una soluzione di sapone di rame o Fitoverm.

Spotting virale sottocutaneo

Se nella polpa del frutto compaiono formazioni solide insapore, significa che la pianta è infetta da una macchia virale sottocutanea. In luoghi di tali formazioni, lo sviluppo del feto si ferma, compaiono ammaccature, a causa delle quali il frutto diventa brutto. Il numero di frutti diminuisce e la loro qualità si deteriora, il colore dei piatti fogliari diventa un mosaico e si formano delle crepe sulla corteccia. La probabilità di congelamento delle piante indebolite dalla malattia aumenta in inverno. La pera può essere infettata durante la potatura o durante la vaccinazione, se sono stati utilizzati strumenti sporchi non sterili. Anche i parassiti succhiatori sono portatori della malattia. Ai fini della prevenzione, è necessario impedire la comparsa di parassiti sulla pianta, la piantina acquistata deve essere attentamente ispezionata, l'inoculazione e la potatura devono essere eseguite solo con uno strumento ben disinfettato.

Inoltre, la pera può ammalarsi delle seguenti malattie: gommosa, morente di rami, cancro comune, mangiatore di mosche, anello a mosaico, falso fungo esca, macchia bianca o septoria.

Parassiti della pera con foto

Un gran numero di parassiti può depositarsi su un pero e danneggiarlo. Di seguito verranno descritti quei parassiti che causano problemi ai giardinieri quando si coltivano le pere più spesso.

Rotolo di foglie

Il verme è un piccolo bruco mobile. Danneggia solo i piatti fogliari della pianta, motivo per cui diventano più piccoli e si piegano in un tubo. A scopo preventivo, la pianta viene spruzzata con una soluzione di Cymbush.

Rotolo di foglie subcrostali

Il lombrico subcrostale provoca danni alla corteccia di pera ad un'altezza di circa 50 centimetri dal livello del sito. A causa del danno ricevuto, la gomma inizia a fuoriuscire dalle fessure della corteccia. Se non fai nulla, la pianta si seccherà gradualmente e morirà. Gli strati di corteccia che si sono estinti dovrebbero essere rimossi dal tronco, quindi questi luoghi vengono spruzzati con una forte soluzione di clorofos.

Pear Copper

La linfa di pera è un parassita succhiatore che si nutre della linfa delle cellule vegetali. Grazie alla sua attività vitale si producono sostanze favorevoli alla comparsa e alla crescita di un fungo fuligginoso. A causa della mancanza di succo di verdura, si verificano rughe e spargimento di foglie, germogli e gemme, deformazione dei frutti. Un tale parassita ha un effetto estremamente negativo sulla quantità e sulla qualità del raccolto. Per sbarazzarsi del pollone, è necessario trattare l'albero con Agravertine e Iskra, seguendo le istruzioni sulla confezione. Se lo desideri, puoi utilizzare ricette popolari collaudate: un decotto di camomilla, achillea, polvere di tabacco o dente di leone.

Gall acaro

Anche gli acari, come la mela rossa o il fiele, succhiano la linfa cellulare dalla pera. L'acaro della bile lo risucchia dalle gemme, mentre l'acaro della mela rossa si deposita sul fogliame, il che lo rende di colore rosso. A scopo preventivo, all'inizio della primavera, l'albero dovrebbe essere spruzzato con acaricida, ovvero Fufanon o una soluzione di zolfo colloidale (10%). La seconda volta che la pianta viene spruzzata dopo che è sbiadita. Se necessario, puoi spruzzare nuovamente la pera, ma questo trattamento deve essere effettuato entro e non oltre 4 settimane prima della raccolta. Si consiglia di alternare i farmaci utilizzati, altrimenti, con elaborazioni ripetute, i parassiti sviluppano l'immunità.

Falena della frutta

La falena è una farfalla che depone le uova su un pero. I bruchi si schiudono da loro, che danneggiano la polpa del frutto. Per prevenire la pera prima della fioritura e dopo che è stata spruzzata con Agravertine. 20 giorni dopo la fioritura, la pianta viene trattata con Kinmix e dopo altri 7 giorni con Iskra. Nel caso in cui i bruchi siano stati trovati negli steli, dopo che tutti i frutti sono stati raccolti, la pera deve essere lavorata nuovamente. Ad esempio, le varietà tardive di pere vengono lavorate fino a 7 volte durante la stagione. Dopo che tutte le foglie cadono dall'albero in autunno, devono essere raccolte e distrutte. Allo stesso tempo, scavano il terreno nel cerchio del tronco.

Afide

Afidi, mela verde o sangue, possono depositarsi non solo sulla pera, ma anche su altri alberi. A causa di un tale parassita, i piatti fogliari e le parti superiori degli steli si arricciano e si seccano. Una misura preventiva abbastanza efficace è irrorare la pera all'inizio della primavera prima che le gemme si aprano, con mezzi come Oleocubrite, Kemifos, Nitrafen o Karbofos, mentre la temperatura dell'aria esterna durante la procedura non dovrebbe essere inferiore a 5 gradi. Il secondo trattamento si effettua nel periodo che va dall'apertura delle gemme all'inizio della fioritura della pianta, utilizzando Antio, Cyanox, Metaphos, Phosphamide, Karbofos o Decis. In estate, è necessario spruzzare nuovamente con gli stessi preparati. Se lo desideri, puoi usare rimedi popolari per spruzzare le pere, ad esempio una soluzione di sapone (0,3 kg di sapone per 1 secchio d'acqua).E puoi anche usare un infuso di senape bianca, per la sua preparazione devi combinare 1 litro di acqua e 10 grammi di senape in polvere e riposare per 2 giorni. Prima di spruzzare, versare 200 mg di infuso in un contenitore da un litro e riempire il contenitore con acqua.

Inoltre, il danno alla pianta può essere causato da bicchiere di mela, cucchiaio dalla testa blu, falena pepata e falena invernale, falena della frutta, bachi da seta spaiati, foglia di quercia e bachi da seta inanellati, falena mineraria, coleottero della corteccia non accoppiata occidentale, alburno, coleotteri di pera e fiore di mela, verme foglia di pera e moscerini della frutta, pera prurito, biancospino.

Varietà di pere

Varietà di pere per la regione di Mosca

Come risultato del lavoro meticoloso degli allevatori, oggi ce ne sono molti varietà di pere, che sono adattati per la coltivazione in regioni con inverni gelidi e lunghi. Varietà consigliate per la coltivazione nella regione di Mosca:

1. Lada... Questa varietà di inizio estate è resistente alla siccità, al gelo e alle malattie fungine. Una pianta di medie dimensioni ha una corona piramidale. I frutti sono gialli con un rossore sfocato di colore rosso pallido, del peso di circa 150 grammi. La polpa agrodolce e leggermente dura contiene una grande quantità di fruttosio. Mantenere la qualità è scadente.
2. Cattedrale... Questa varietà a maturazione precoce di metà estate è popolare nella regione di Mosca. È resistente alle infezioni e al gelo ed è adatto per il trasporto e lo stoccaggio. I frutti giallo-verdi leggermente aspri hanno una superficie oleosa e pesano circa 100 grammi.
3. Bitorzoluto (prominente)... La varietà di fine estate è resistente alle malattie fungine e al gelo. I frutti maturano entro settembre. Sono irregolari di colore giallo-verde con macchie arancioni. Possono appendere a lungo sui rami, ma il frutto non è adatto per il trasporto e lo stoccaggio.
4. Chizhovskaya... La varietà è autofertile di fine estate, resistente alle malattie fungine e al gelo. I frutti giallo-verdi hanno un rossore rosa. La polpa friabile agrodolce ha un colore biancastro. Per raccogliere un ricco raccolto da questa pianta, devi piantare una pera della varietà Lada accanto ad essa.
5. Tenerezza... Questa è la migliore varietà di fine estate ottenuta incrociando Lyubimitsa Klappa e Tema. I frutti agrodolci sono 1/3 verdi e 2/3 rossi. Il frutto pesa circa 200 grammi. La varietà è resistente al gelo e ad alte rese.
6. Moscovita... Varietà precoce autunnale. Ci sono macchie verdi sulla superficie dei frutti giallo pallido. La polpa profumata e succosa è un po 'oleosa.
7. Favoloso... Le piante sono alte. I grandi frutti giallo-verdi pesano circa 250 grammi. La gustosa polpa è abbastanza succosa. I frutti possono essere consumati freschi o utilizzati per la lavorazione perché non si conservano bene.
8. Petrova e Pervomaisky... Queste varietà sono molto simili tra loro. I frutti di queste varietà invernali maturano a metà ottobre, possono essere conservati fino alla primavera, se si seguono determinate regole. I frutti vengono raccolti mentre sono ancora verdi. Nel tempo, i frutti della varietà Pervomaysky diventano gialli e la loro polpa diventa cremosa. Durante la conservazione, i frutti di Petrov non cambiano.

Varietà precoci di pera

Tutte le varietà di pere si dividono in estate (inizio), autunno (medio) e inverno (fine). La maturazione dei frutti nelle varietà estive si osserva dalla seconda metà di luglio agli ultimi giorni di agosto. Varietà popolari:

1. Lipotici... La prima varietà resistente alla ticchiolatura. I frutti sono dorati con un lato rubino e maturano negli ultimi giorni di giugno. La polpa è fragrante, sciogliendosi in bocca. Questa varietà proviene dalla Bulgaria, quindi la sua resistenza al gelo è bassa. Molto resistente agli afidi.
2. Inizio estate... La forma della corona di questa pera di medie dimensioni è a piramide larga, i rami sono diritti. I frutti giallo-verdi hanno un leggero rossore rosa e pesano circa 120 grammi. La polpa tenera agrodolce ha un colore bianco.I frutti non cadono dai rami per molto tempo, ma allo stesso tempo possono essere conservati per non più di 1,5 settimane.
3. Moldavo presto... Questo ibrido è stato creato incrociando le varietà Lyubimitsa Klappa e Williams. La chioma di una pianta così alta è compatta di media grandezza. Il colore dei frutti è giallo-verde, pesano circa 150 grammi. La polpa oleosa, fragrante e cremosa ha un sapore agrodolce. Questa varietà autofertile e resistente all'inverno è resistente alla ticchiolatura. Per raccogliere un ricco raccolto da una tale pianta, si consiglia di coltivare varietà di pere come: Swallow, Beautiful o Bere Giraffe accanto ad essa.
4. Inizio di luglio... Una varietà di inizio estate resistente al gelo. I frutti gialli allungati hanno una polpa delicata dal sapore agrodolce. La maturazione dei frutti si osserva entro la seconda metà di luglio.
5. Mlievskaya presto... Questa varietà resistente all'inverno a maturazione precoce è resistente al cancro batterico. È stato creato incrociando la varietà Esperen con la varietà ucraina Gliva. I frutti di media grandezza hanno un'ampia forma a pera, sono ricoperti da una buccia sottile e pesano circa 100 grammi. La polpa succosa burrosa agrodolce ha un colore cremoso. La maturazione dei frutti si osserva nei primi giorni di agosto, vengono posti per la conservazione su un ripiano frigorifero. Possono essere conservati per non più di 8 settimane.
6. Refettorio... Questa varietà è molto buona, ma ha un grave inconveniente che i suoi frutti non possono essere conservati in frigorifero per più di 5 giorni. A questo proposito, si consiglia di raccogliere frutti acerbi.

Inoltre, i giardinieri coltivano spesso varietà precoci come: Skorospelka di Michurinsk, Allegro, Severyanka dalle guance rosse, Pamyatnaya, Avgustovskaya dew, Rogneda, ELS-9-7.

Pere medie

La maturazione dei frutti di varietà medie di pere si osserva negli ultimi giorni di settembre o nel primo ottobre. I frutti non sono adatti per la conservazione a lungo termine. Varietà popolari:

1. Veles... La varietà è resistente al gelo e alle malattie. I frutti sono grandi, di colore giallo-verde, del peso di circa 200 grammi. La polpa color crema ha un gusto elevato.
2. Thumbelina... La varietà è resistente al gelo. I piccoli frutti giallo-marroni pesano circa 80 grammi. La deliziosa polpa succosa è molto dolce e cremosa. I frutti possono essere conservati fino a dicembre.
3. Elegante Efimova... La varietà è a crescita rapida, resistente alla ticchiolatura e al gelo. La maturazione dei frutti si osserva a settembre. I frutti giallo-verdi pesano circa 120 grammi e hanno una polpa cremosa. Si consiglia di raccoglierli acerbi. Possono essere conservati per 15-20 giorni.

Inoltre, i giardinieri coltivano spesso le seguenti varietà autunnali: Caucasus, Autumn Favorite, Margarita Marilya, Williams, Lyubimitsa Klappa, Otradnenskaya, Cheremshina, Admiral Gervais, Memory Zhegalov, Duchesse, ecc.

Varietà tardive di pere

La maturazione delle varietà tardive si osserva in ottobre. Ma non puoi mangiarli subito. Dovresti aspettare che i frutti raggiungano la piena maturità biologica e solo dopo raccoglierli. Ma questo dovrebbe essere fatto prima che il frutto cada. La qualità di conservazione di queste varietà non è la stessa. Varietà popolari:

1. Bere Bosc... Di regola, i frutti sono oblunghi. La loro superficie in alcune zone è ricoperta di ruggine. Durante la conservazione, sviluppano una tinta bronzo. Deliziosa polpa tenera si scioglie in bocca. I frutti possono essere raccolti negli ultimi giorni di settembre, ma puoi iniziare a mangiarli dopo 15-20 giorni. Questi frutti possono essere conservati per 4-6 settimane.
2. Bielorusso in ritardo... La varietà è a crescita precoce, caratterizzata da resistenza al gelo. L'albero dà i primi frutti già nel terzo o quarto anno di vita. La maturazione dei frutti verdi si osserva negli ultimi giorni di settembre, ma possono essere consumati solo dopo che diventano giallo-arancio. I frutti pesano circa 120 grammi. La polpa agrodolce è di colore bianco. Con una corretta conservazione, questi frutti possono durare fino a febbraio - marzo.
3. Rossoshanskaya in ritardo... Varietà resistente all'inverno. I frutti pesano circa 350 grammi.Possono essere raccolte negli ultimi giorni di settembre ancora verdi. Tuttavia, tali frutti possono essere mangiati solo dopo che diventano gialli. La polpa succosa, piacevole al gusto, ha un colore cremoso. I frutti possono riposare da 3 a 4 mesi.
4. Bere Ardanpon... I frutti sono grandi, di colore giallo-verde bitorzoluto, pesano circa 300 grammi, esternamente simili alla mela cotogna. La polpa dolce burrosa è leggermente aspra. I frutti vengono raccolti nei primi giorni di ottobre, ma possono essere consumati solo dopo 4-6 settimane. I frutti possono giacere fino a gennaio.
5. Decan invernale... Il frutto è a forma di botte, del peso di circa 300 grammi. Si raccolgono nella seconda decade di ottobre, mentre il colore del frutto dovrebbe essere verde con una sfumatura rossastra. Dopo 8 settimane diventeranno giallo-verdi e potranno essere mangiate. La polpa fragrante e tenera è leggermente acida. I frutti possono giacere fino a marzo.
6. Malyavskaya in ritardo... I frutti gialli pesano circa 110-225 grammi, 1/3 di loro sono coperti di rossore. La polpa cremosa e succosa ha un gusto leggermente aspro.
7. Inverno Kubarevnaya... Questo ibrido è stato creato utilizzando varietà come Duchess, Bergamot e Lyubimitsa Klappa. I frutti pesano fino a 200 grammi. Sono raccolti di colore verde chiaro con un barile rosso chiaro, ma quando raggiungono la maturità del consumatore, diventeranno giallo-dorati con un rossore lampone. La polpa bianca succosa di media densità è molto dolce e ha una leggera acidità.

Anche tra i giardinieri, le seguenti varietà tardive sono piuttosto popolari: Gera, Bogataya, Dekabrinka, souvenir di febbraio, Wonderful, Late, Melting, Yuryevskaya, Yantarnaya, Elena, Nadezhda, Nika, Lyra, Paskhalnaya, Perun, Malvina winter, Curé, Etude Kievsky, Inverno kirghiso, novembre, ecc.

Varietà di pere Potatura autunnale di alberi da frutto Mirtillo rosso Uva in crescita da talee in inverno Uva spina Shiksha (crowberry) spina Mirtillo Schisandra